•  укладывать трубу на глубину подземного  промерзания вовсе не обязательно.
• заманивая жителей низкой ценой вас потом заставят переплачивать на допах или все потечет через пол года, траты
• по возможности, часть индивидуальных работ можно сделать самим (копка траншеи)
• разброс цен на услуги реально очень большой, до горизонта, порой стоимость очень недешевая

• водопровода и водоснабжения
• электричества, магистральных электросетей 
• канализации
• одно запасное

Самый оптимальный вариант сделать врезку водоснабжения качественно - рассчитать это все еще на этапе проектирования дома, в том числе сроки выполненния, составить план, оформить и подготовить документацию.

Я не раз уже говорил во всех своих видео, что воспользовавшись проектом дома, вы потом за счет этого значительно хорошо экономите.

Часто бывает когда начинается определенный расчет трассы от колодца или скважины для ввода водоснабжения в дом, оказывается что фундамент уже стоит и техническое отверстие сделано недостаточно удобно, с противоположной стороны дома, и за счет того что вам приходится вести водоснабжение вокруг дома, всплывают минусы.

Во-первых у вас получаются излишние затраты на покупку материалов плюс на рабочую силу. Ну и иногда ведя воду по периметру участка коттеджа велика вероятность что подальше на пути у вас могут быть газовые трубы, электрические сети или еще какие-то узлы для хозяйственных потребностей. А это добывает лишние дополнительные проблемы.

Проектируйте все сразу и думайте где у вас будет выполнена траншея для ввода воды в дом, каждая мелочь влияет на качество.

Я делал именно так и у меня длина трассы водоснабжения получилось минимальная, причем у меня траншея от колодца к дому проходит под фундаментом, под основанием дома, под которым постоянно плюсовая температура, а сам колодец у меня расположен в 7-8 метрах от дома.

То есть фактически у меня открытый участок, который позволяет, гипотетически, замерзнуть, составляет всего 7-8 метров.

Вот как я прокладывал все у себя, учитывая все особенности.

Когда ставили периметр фундамента трубы и их маршрут я рассчитывал четко чтобы выходили у стены (024)

вот как все копали и вели

Прежде чем выбирать место и грунтовый сектор, на котором вы начнете строить дом, лучше вырыть колодец или пробурить скважину и уже исходя из этого планируйте дом и далее планируйте септик для центральной городской или автономной канализации потому что он, во-первых, должен находиться от колодца на максимальном расстоянии, плюс, если септик у вас выгребной, предусмотрите чтобы машина могла подъехать из него все выкачать.

Второй момент - когда у вас появится колодец вы сможете минимум расстояние от него рассчитать до дома, то есть уже после этого вы длину водоносной трассы сможете минимизировать, и количество вложений.

Тут больше относится если линию траншеи станете копать своими силами самостоятельно нанимая сотрудников таджиков или технику. Определяться нужно на начальном этапе.

Многие не учитывают возможное расстояние которое нужно отступать от дома и будущее обустройство, которым являются: дорожки или проведение каких-то коммуникаций. Зачастую получается так что траншею роют почти впритык к дому, а потом кладут отмостку на поверхности или делают дорожки на подъеме, и порой безусловно получается ситуация, что через несколько лет с трубой водоснабжения что-то происходит и вам нужно откопать ее для замены или другой причины, и придется все разбирать и ломать.

Стоит отметить, я об этом буду рассказать дальше. Как сделать так, чтобы она у вас не изгибалась, ее не переломило разными морозными пучениями и грунтами на дачном участке.

В итоге показательная ситуация, когда все вроде бы ничего, просто раскопал, переложил монтировал и обратно засыпал превращается в огромный головняк и будет стоить  дополнительных усилий или финансов.

поэтому, если на начальном этапе вы не осуществили мероприятия по проектированию трассы подведения поступления воды от источника и техническое отверстие ввода этой магистрали водоснабжения в дом, и если вы копаете траншею под водоснабжение вокруг вашего дома, то самым надежным будет подумать как у вас станут идти дорожки, на сколько у вас будет отмостка от дома отступать и уже с учётом всех этих траекторий ройте вашу канаву траншеи под забирающую и сливную трубу чтобы потом к ней имелся легкий доступ, это очень важно.

Тут существует 2 типа вариантов.

1. Копаем на глубину промерзания 180 для Москвы

2. Второй вариант копаем на 70 см и ставим кабель с нагревом

Обыкновенный подход к водоснабжению, стандартный, как делает большинство - заранее углубляют трубу на 1,8 метра в зависимости от региона в котором они живут. То есть на необходимую глубину промерзания, чтобы по весне когда мороз приходит в землю, в глубину, мороз до туда не дошел и трубу у нас не схватил.

Если у вас много здоровья и хорошая летняя погода ,то конечно можно покапать самому собственными силами.

Но проще нанять специалиста таджика на помощь, самим заняться какой-то более, скажем так, грамотной не жесткой работой, за которую таджику заплатить. Важно, таджику сразу говорить и требовать чтобы он копал на на ширину совка лопаты 20 см, или уж, не дай бог, штыка лопаты а минимум на верхней части траншеи процентов 70 от высоты, чтобы эта ширина была хотябы 30-40 сантиметров.

Вот пример траншеи с поворотом. Стрелками я показал места расширения у здания для обслуживания - учитывайте это обязательно

Потому что таджик вам эту яму вырыл и ушел, вам же там проживать, а потом трубы и соединения, если будете делать сами, придется вам туда класть.

Таджик он худой, а вы не девочка, поздоровее, и только боком туда поместится сможете и ничего там толком не поправить.

И если что потом вам придется это все доделывать самому, поверьте мне выкапывать грунт из глубины метр восемьдесят это еще то удовольствие, особенно когда раньше там таджик сам бочком залазил, не порядок.

Дальше, после того как таджик от вас уйдет, вам придется все делать самим, а если траншея выкопана узкая, то вам туда будет залезть очень сложно, поэтому говорите таджику сразу, чтобы копал минимум на 40 см и вы потом могли дальше там все сделать сами.

Минимум на 180 - 190 сантиметров, потому, что потом устанавливается песчаная подушка. Лучше ее сделать 20 см и фактически глубина расположения у вас получится 180 см учитывая то, что морозы в Москве у нас крайний год небольшие и глубина промерзания не глубже 120 см. В любом случае глубину взять лучше с запасом.

В тех местах, где труба водоснабжения выходит из колодца и заходит в дом, после осмотра, канаву делайте минимум 80 см в ширину, потому что вам придется в колодце делать отверстие и разворачиваться как то с перфоратором и у входа в дом в техническом отверстии, при эксплуатации, также ее придется изгибать и вам придется располагаться как то, поэтому ширину закладываете большую.

Про песчаную подушку под водоснабжение, я сказал дальше. Обязательно сделайте засыпку сверху тоже песком, песок не жалейте, это потом вас спасет от среднего морозного пучения и от излома. В местах выхода из колодца и входа в дом. объем ямы наполните полностью песком. 

Очень важно не используйте никакой глины, потому что глину, потом будет пучить. Если вы поверх вашей траншеи будете делать дорожки или отмостку и не утеплите грунт, то дорожки у вас будут подыматься вплоть до 20 - 30 см. Я это все испытал на личном опыте, ниже фотографии.

Я у себя везде вел 32 пнд трубой черной. Кто-то говорит что нужно рассчитывать диаметр в зависимости от длины трассы и достаточно 25.

Но у меня логика такая - чем шире сечение (ее диаметр), тем больше по ней проходит питьевой воды за единицу времени и соответственно насос и фильтр работает у нас при наполнении гидроаккумулятора или две минуты если она толстая или три минуты если она тонкая.

Соответственно ресурс автоматического насоса расходуются чаще и быстрее если труба водоснабжения у нас тонкая, проток по ней меньше.

Поэтому разницы в расходах денег и экономия минимальная если подведете тонкую.

Поэтому я рекомендую делать 32 ПНД .

После того, как трубу водоснабжения провели в земле многие не ставят перекрывающие краны.

Первый кран нужно обязательно ставить при входе в дом. Труба у нас уже заведена в дом и торчит из пола. Второй кран желательно ставить в колодце, на тот случай, если у вас летний водопровод или нужно подключиться к магистрали в другие технические помещения.

• снять домик
• найти и зафиксировать лестницу

• позвать там кореша своего или соседа чтоб он страховал

То есть эти все работы занимают времени достаточно, поэтому чем лишний раз спускаться в колодец, лучше сразу заложить кран, который будет прикрывать у вас всю емкость магистрали и тем самым вы сэкономите много времени

Многие строители, то ли не хотят заниматься утеплением, то ли экономят на утеплителе в отсутствии бюджета, но в большинстве случаев трубу водоснабжения положили в землю, присыпали песком и так ее и оставляют. Это неправильно.

Водоснабжение потребуется обязательно утеплять. Вспененный утеплитель стоит недорого - около 130 р за 2 м рулон, поэтому все обойдется вам не более чем в полторы тысячи. Но самое главное данный утеплитель будет служить демпфером.

Он сможет амортизировать и тем самым предотвратить излом трубы слева или справа.

Но наиболее эффективный вариант это использовать гильзу, о которой я буду говорить далее.

Часто забывают заложить кабель для водоканала погружного насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы водоснабжения, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.

Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.

Так как я составлял все в гильзе 110мм и можно не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец. В итоге получилось все намного дольше, чем могло бы быть.

Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что этот кабель нужно не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.

У себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод для полива и других нужд из бака котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.

Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран водоснабжения с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.

Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..

Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.

Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду до отключения. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.

Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.

Поэтому мой вам совет - закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.

В гараже обязательно должен быть водопровод. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать водоснабжение однозначно! Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас не имеются машины, то гараж служат одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас собираются в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужно так как машину помыть, коврики очистить - это регулярная острая необходимость.

Поэтому гараж у вас будет любом случае а если у вас есть машина то монтировать и подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно - нельзя.

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой. Также в земле сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее.

Я советую в земле хорошо все утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимнего времени потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря, даже может января у вас вода в трубе замерзать не будет, и плюс если вы этой водой постоянно пользуетесь, то она у вас тоже никогда не замёрзнет.

В гараже обязательно должен быть водопровод. Без него невозможно. Кто-то может сказать, а у нас нету гаража зачем нам это всё.

Я вам отвечу Прокладывать! 

Рано или поздно гараж появляется у всех, потому что он нужен. Даже если у вас нет машины, то гараж служит одним большим складом, то есть все вещи, которые у вас хранятся в доме рано или поздно переезжают в гараж.

А если уж у вас есть машина то вода в гараже или под навесом или у ворот вам всегда будет нужна так как машину помыть, коврики помыть - это регулярная острая необходимость, с водой легче.

Поэтому гараж у вас будет в обоих случаях а если у вас есть машина то подключать мойку к резиновому шлангу и опять же наблюдать эти все сопли по участку в виде шлангов это крайне неудобно.

Заведите к гаражу сразу отдельную магистраль с водой из котла. Также в земле на территории сделайте и чтобы оно перекрывалось под общее трубы.

Я советую в земле хорошо все утеплить и таким образом вы водой сможете пользоваться вплоть до середины зимы потому что мороз в глубину земли начинает идти, где-то, с февраля месяца. До декабря даже может быть января у вас вода замерзать не будет, и плюс если вы этой водой будете постоянно пользоваться то она у вас тоже никогда не замёрзнет.

Многие трубу водоснабжения закапывают даже не утепляя ( говорил об этом в П 5) кто то утепляет но не использует гильзу. А ведь Гильза и организация утепления водоснабжения самые важные моменты преимущества , если у вас бывают морозы.

Оборудуем гильзу.

Чтобы у вас в труба не переломилась морозным пучением, грамотным решением будет ее прокладывать в гильзе то есть нашу по которой идет жидкость и вода нужно вставлять в другую круглую трубу большего диаметра.

Обычно если у нас труба водоснабжения 32 мм диаметра, то ее вставляют в 50 как пример то есть чуть-чуть диаметр берут больше и таким образом получается гильза и уже в этой гильзе зарывается в песок и дальше засыпают землей.

Но я у себя пошёл ещё дальше я трубу водопроводную закрепил в рыжую канализационную 110 мм и это канализационная широкая у меня шла впритык в колодец и заходила в строения и сооружения: жилой дом в две комнаты и котельную.

Таким образом, комплексом, у меня получилось приточная вентиляция очень хорошая по которой зимой идет теплый воздух из колодца а летом с улицы и поступает в дом чистый воздух прохладный и самое главное никакой щели, то есть у меня получилось полноценная приточная вентиляция. и вместе с этим по трубе у меня в основном проходила водопроводная труба по вентиляционной трубе у меня проходила внутренняя водопроводная труба.

Этим методом или способом, как правило, мы достигаем и обеспечиваем сразу две цели: что не зависит даже если используется 32 ПНД труба для обеспечения бытовых нужд водой, что-то случится я её всегда могу извлечь полностью и вставить её новую именно за счёт того что у меня 32 ПНД водопроводная проходит в гильзе из рыжей трубы диаметр которой 110 мм.

Но в этом подходе есть и минусы о них ниже.

В первый год когда я уехал на две недели ударили морозы и у меня на станции труба водоснабжения с водой замерзла мне никто не поверил ведь все говорят что на глубине метр 80 вода замерзнуть не может.

После анализа, я понял многое: что у меня за счёт циркуляции воздуха в гильзе воздух заходил с улицы в накопительном колодце не успевал нагреваться и поступал в дом и как раз в колодце на 500 литров у меня воду и прихватило.

Я её долго отогревал и как я это делал у меня целые видео есть. но потом я понял что здесь нужно вставить греющий кабель и хорошо всё утеплить. Труба прокладывается под дом на 2 м и утеплил полностью над зеркалом воды вплоть до уровня когда вода опускалась то есть на 3 кольца вниз.

Да всё это у меня ушло примерно 10 м кабеля и проблему наличия фактора замерзания водопроводной воды я решил полностью автоматикой.

теперь у меня есть свежий воздух в доме который идет из колодца и в морозы если я куда-то надолго уезжаю даже если у меня вода замерзает Я всегда могу быстро отогреть. что очень важно греющий кабель у меня маломощный и потребляет 400 Вт, при условии нормы потребления прибором, что один метр кабеля потребляет мощностью 16 Вт я беру в расчёте на 20 м кабеля.

Кабель у меня всегда выключен я его включаю только тогда если я приехал и вода замерзла и мне нужно её отогреть. причём кабель работает не больше 15 минут этого вполне достаточно чтобы растопить и удалить полностью лед.

Качественная копка одного погонного метра траншеи под трубу водоснабжения на глубину 1.8 метра составляет около 1.000 руб

Стоимость покупки набора греющего кабеля на 1 метр погонный составляет 150-200 руб. Плюс будущему греющему кабелю нам нужно вырыть траншею примерно на 68 см. Цена за ройку такой траншеи составит примерно 400 руб за метр погонный и того мы имеем 600 руб - это стоимость прокладки с греющим кабелем и неглубокой канавой в отличии от 1.000 руб за положение кабеля на глубину промерзания метр.

Чистая финансовая экономия у нас составляет сумму минимум 400 рублей.

Далее мы можем сюда ещё добавить предварительную стоимость сантехнической обмотки кабеля к нашей водопроводной трубе. Но это работа не настолько сложная чтобы платить за неё дороже и больше чем 50 руб за метр погонный.

Сравнительная таблица цен \ расценок