Если никаких специальных требований к теплообменнику не предъявляется (а это бывает чаще всего), то выбирать нужно исходя из собственного вкуса. Посмотрели, если визуально нравится, тепловая мощность и цена подходят – можно брать.

По конструкции радиаторы можно поделить на два типа:

• секционные;
• монолитные.

Секционные батареи состоят из отдельных элементов (секций), соединённых между собой. Для сборки секций воедино используются ниппеля – это металлические цилиндры с резьбой на наружной стороне. Стыки уплотняются резиновыми прокладками. Секции можно добавлять по необходимости.

В зависимости от материала секционные радиаторы бывают алюминиевые, биметаллические и чугунные.

– это цельное, не разборное изделие. Их коллектор не имеет резьбовых соединений и резиновых уплотнителей. Коллектор – часть батареи, по которой течет теплоноситель (вода или антифриз).

Монолитные радиаторы бывают:

• стальные панельные;
• стальные трубчатые;
• медные или медно-алюминиевые конвекторы;
• есть модели монолитных биметаллических радиаторов.

Из всего перечисленного в качестве радиаторов для коттеджа я решил рассматривать только секционные и стальные панельные. Во-первых, потому что их можно найти в любом специализированном магазине. Во-вторых, у них адекватная цена.

Чугунные батареи выпускают до сих пор. Есть модели, которые ничем не отличаются по виду от тех, что мы привыкли видеть в старых системах отопления. Но модные тенденции и здесь оставили свой отпечаток.

В продаже можно найти (если постараться) чугунные батареи, похожие по дизайну на современные биметаллические или алюминиевые. В геометрии секций преобладают прямые углы. Смотрится всё это намного лучше, чем было раньше.

или как вариант ставить закрывающий экран

Что касается обычных чугунных радиаторов с советским дизайном, то из недостатков я отметил:

• некрасивые;
• рассчитаны на небольшое давление;
• тяжелые;
• высокая тепловая инертность – долго нагреваются и долго остывают.

Преимущество только одно – обладают очень высокой коррозионной стойкостью и поэтому служат дольше всех видов радиаторов.

Для себя я решил их не использовать по нескольким причинам. Во-первых, они мне просто не нравятся, считаю их пережитком прошлого. Во-вторых, перед установкой даже новые чугунные батареи нужно полностью перебирать. Дело в том, что между секциями изначально стоят прокладки из некачественной резины, их нужно менять. Специалисты берут за такую работу нормальные деньги, поэтому в итоге по цене чугунина обойдётся дороже биметалла или алюминия.

Биметаллические теплообменники состоят из двух металлов. Внутри стальной сердечник (коллектор), залитый сверху алюминиевым сплавом. Переход с одного метала на другой видно визуально на срезе (смотри на картинке).

Сердечник скован в алюминиевый кожух – оребрение. По задумке конструкторы хотели объединить сильные качества двух металлов в одном изделии. Так, благодаря стальному коллектору теплообменник выдерживает высокое давление, а алюминиевая оболочка и оребрение увеличивают теплоотдачу.

В принципе, у них это получилось. Но с позиции потребителя нереально заметить какие-либо существенные различия биметалла и алюминия. Я объективно посмотрел на все преимущества биметаллических батарей, и вот какие выводы сделал:

1. Рабочее давление от 16 атм и выше (зависит от производителя). Для квартиры с центральным отоплением это имеет значение, но только в том случае, если вы живёте в 17-этажном доме. В 9-этажках давление в системе отопления не превышает 10 атмосфер. В автономном обогреве коттеджа давление составляет 2,5-3 атмосферы. Поэтому эта характеристика вообще никак меня не волнует.
2. Устойчивость к гидроударам. Факт – в системе отопления не бывает гидроударов. Гидроудар (нарастающая ударная волна) случается, когда поток воды мгновенно перекрывается запорной арматурой. Такое может произойти в системе водоснабжения, когда резко закрыть кран, но в отоплении это невозможно. Это преимущество тоже в топку.
3. Нетребовательность к качеству теплоносителя. В автономной системе обогрева вода не такая уж и грязная, в отличие от центральных сетей. А уровень РН воды – не такой уж разрушительный фактор чтобы, исходя из него, выбирать материал батарей.

Полностью изготовлены из алюминия. Есть два варианта производства:

• литье;
• экструзия.

По сути, получаются практически одинаковые изделия. Есть разница в структуре металла (якобы батареи, изготовленные методом экструзии, крепче), но на практике это никак не проявляется. Единственное отличие, которое может заметить пользователь – это внешний вид. У алюминиевых радиаторов, изготовленным методом экструзии, более гладкая поверхность и чёткие линии. Они просто красивее и приятнее на ощупь.

Я считаю, что алюминиевые теплообменники – это лучший вариант для коттеджа и вот почему:

• рабочее давление 10 атмосфер – более чем достаточно;
• высокая степень теплоотдачи;
• легкие;
• красивые;
• недорогие – дешевле биметалла.

По поводу страшилок о химической коррозии, РН воды, гидроударов и прочих ужасах я уже говорил – маркетинг да и только.

Стальные панельные радиаторы отличаются типом. Тип радиатора указан в маркировке (первые две цифры), например, 21, 22 или 23. Первая цифра говорит о количестве греющих панелей – обычно две (лицевая и задняя стенки). Вторая цифра указывает на количество рядов оребрения (гармошка внутри радиатора).

Преимущества:

• большой ассортимент. Высота от 200 до 900 мм и длина до 5 м, также есть градация по толщине. Потому довольно легко подобрать необходимую тепловую мощность относительно габаритов. Например, высокие секционные теплообменники в магазинах найти сложно, размеры в основном стандартные 200, 350, 500 мм – остальное под заказ;
• достаточное для коттеджа рабочее давление – 6 атм;
• продаются готовыми к установке, всё необходимое есть в комплекте;
• отлично работают с антифризом;
• нетребовательны к качеству теплоносителя;

Они самые дешевые среди батарей, если брать отечественные. Цена итальянских или хотя бы финских практически такая же, как у алюминиевых. Ещё они мне не нравятся визуально. В принципе, вариант достойный, если не смущает их дизайн.

Рассмотрю важные технические параметры, на которые обязательно нужно обратить внимание:

• вид системы отопления – с принудительной циркуляцией теплоносителя или с естественной;
• вид теплоносителя – вода или антифриз;
• метод разводки труб – вдоль стен или в полу.

Для систем обогрева с принудительной циркуляцией теплоносителя (там, где есть насос) подходят все виды теплообменников без исключения.

Для гравитационных систем, где теплоноситель движется самотёком под действием силы гравитации, подходят чугунные или алюминиевые теплообменники. Дело в том, что только у них достаточно широкие каналы коллектора, у которых гидравлическое сопротивление ниже, чем у магистральных труб. Я рекомендую всё же алюминий.

С водой одинаково хорошо работают все батареи. Для антифриза желательно (не обязательно) использовать монолитные модели, например, стальные панельные радиаторы. Подходят и секционные, конечно, но со временем придётся их перебрать и поменять уплотнители.

Обычно радиатор устанавливается под окном или рядом (если низкие подоконники), соответственно в идеале их должно быть не меньше, чем окон. Но есть и исключения. За стационарной мебелью радиаторы вообще не ставятся. Например, если под окном установлены кухонные шкафчики со столешницей. Поэтому, если по объективным причинам радиатор неуместен, то можно и не ставить его под окном.

Важно правильно подобрать размер батареи – от этого зависит её тепловая мощность. Расчёт тепловой мощности – дело ответственное и даже сложное. Народная формула простая: 1 кВт на 10 м. кв помещения. На практике этого не всегда достаточно.

Заявленная производителем мощность батареи справедлива только тогда, когда температура подачи/обратки/дельта-температур составляет 90/70/20 градусов соответственно. На практике таких значений нет. В лучшем случае вода нагревается до 80 градусов и то не всегда. В таких условиях тепловая мощность батареи будет ниже, чем указано на упаковке.

Самый экономный режим 60 градусов на подаче и 40-38 градусов на обратке. Для низкотемпературных систем рекомендую делать расчет исходя из следующих параметров:

• 1 наружная стена + 1 окно – 100 вт/м. кв;
• 2 наружных стены + 1 окно – 120 вт/м. кв;
• 2 наружных стены + 2 окна – 130 вт/м. кв.

А вообще надо учитывать не только количество стен, граничащих с улицей, но и их площадь. Также важно, на каком этаже помещение (теплопотери через крышу, пол). А в идеале нужно исходить из теплопотерь помещения, т.к. задача батареи компенсировать эти самые теплопотери.

Допускается четыре варианта подключения:

• нижнее через мультифлекс;
• боковое – подача сверху, обратка снизу. Оба патрубка подводятся к одному торцу. Подходит для коротких теплообменников;
• диагональное – подача сверху, обратка снизу на противоположном торце. Подходит для длинных батарей;
• низ/низ – подача и обратка снизу на разных торцах. Допускается в крайних случаях, потеря тепловой мощности составляет 20-30%.

В обычных условиях от пола до теплообменника должно быть минимум 10 см (оптимально 15 см), а от подоконника – не менее 5 см. Желательно чтобы подоконник не перекрывал полностью радиатор по глубине.

В нишу радиатор нужно устанавливать с односторонним или нижним подключением. При подключении диагональ или низ/низ могут возникнуть проблемы со съемом батареи с американок. Американка имеет конусную форму и немного заходит в шаровой кран, зажимая батарею с двух сторон.

Нельзя батарею наглухо закрывать экраном. Экран снижает мощность. Он должен не доходить до пола или подоконника. Наличие технологической щели обязательно. Можно вместо верхней щели сделать отверстия в подоконнике.

В нишах и за экраном следует использовать термоголовки с выносным датчиком. Датчик устанавливается на высоте 1,5 м, сбоку от радиатора, чтобы теплые потоки на него не попадали. Выносной датчик связывается с термоголовкой капиллярной трубкой. Обычная термоголовка (без выносного датчика) за экраном или в нише работает некорректно.

Самая простая обвязка выглядит так:

• шаровой кран на подаче и обратке перед каждой батареей – накручивается на трубу;
• теплообменник крепится к шаровым кранам американками – разъемное соединение;
• в верхний свободный торец радиатора вкручивается кран Маевского.

Термостатическая головка устанавливается в торец теплообменника, а к ней подводится подача теплоносителя. Если радиатор с нижним подключением, то термоголовка вкручивается в верхний торец, как раз над патрубками подачи и обратки. Я уже говорил, что эти патрубки могут быть ближе к одному из краев батареи – это для удобства монтажа.

Чтобы как-то сопоставить стоимость разных видов радиаторов нужно взять модели приблизительно равные по тепловой мощности, размеру и качеству. Я сравню радиаторы западного производства, в качестве которых я уверен. Вот, что мне приглянулось:

• стальная панельная батарея Purmo тип 22 (Финляндия) 1539 Вт – цена 4500 р;
• алюминиевый радиатор Global (Италия), межосевое расстояние 500 мм, 1496 Вт – цена 4824 р;
• биметалл Global (Италия), межосевое расстояние 500 мм, тепловая мощность 1480 Вт – цена 7618 р.

Теперь подведем итоги. Я поставлю оценку каждому радиатору по 5-балльной шкале.

Теперь поясню, почему именно так, а не иначе. У алюминиевых батарей высший бал, т.к. они красивые с виду, стоят совсем немного дороже стальных, отлично показали себя в эксплуатации в насосных и гравитационных системах отопления, могут работать со всеми видами теплоносителя. У алюминия высший балл – их я рекомендую в первую очередь.

Область применения стальных панельных и биметаллических теплообменников ограничена насосными системами обогрева. К их надежности вопросов нет – оба вида радиаторов служат верой и правдой долгие годы. А вот внешность стальных панельных батарей оставляет желать лучшего.

Тут уже на ваш вкус. Как совет переходите на яндекс маркет и сортируйте там радиаторы по рейтингу ( народ что покупает то и хорошо) ссылка

вот картинка в помощь