9 минусов и ошибок самотечной системы отопления
Как работает самотечная система
отопления с теплоаккумулятором


нужно ли его ставить и сколько оно стоит

Мы всегда открыты для вас.
Задайте ваш вопрос, позвоните и получите
помощь от экспертов с многолетним опытом

 

Сегодня поговорим о безнасосной системе отопления

Нам необходимо сделать безнасосную систему отопления, и как ее еще называют "гравитационную", которая будет работать в связке с нашим тепла аккумулятором. Из-за чего я решил поднять эту тему?

У нас сейчас корона вирус, многие заказчики, особенно те что в возрасте, реально опасаются что у нас наступят тяжелые времена и будут отключать электричество. На тот случай, хотят чтобы у них доме было тепло и отопление работало когда не будет света.

 

Это реальный опыт из моей жизни. Я поделюсь своим опытом, и если бы я на самом деле был на месте этих заказчиков - людей, которые в возрасте, я бы себе делал именно так.

Нужна ли вообще такая система отопления в современном доме

Сразу предвидя самый актуальный вопрос. Нужна ли вообще такая система отопления в нашем доме. В современном доме, я имею ввиду москву и московскую область, нет, такая система абсолютно неоправданна. Это для тех кому неохота читать до конца, но я все таки рекомендую рекомендую это сделать, потому что я буду показывать на реальных примерах как это все работает и в конце будет полезная информация 

То есть вот система отопления - твердотопливный котел. Кстати, об этом я рассказывал в другом видео. Вот так вот она выглядит. Вот ссылка на видео. Это видео тоже очень познавательно. В нем я рассказываю как обвязать твердотопливный котел с нашим теплоаккумулятором. То есть, это фактически первая часть правильной самотечной системы отопления. 

Image
Image

А сейчас о том, как обвязать наш теплоаккумулятор с радиаторами отопления. Твердотопливный котел мы из этой системы убираем и рассматриваем, непосредственно, теплоаккумулятор и радиаторы.

Работает система следующим образом. Основная задача, чтобы с теплоаккумулятора подогретый воздух естественным путем подымался наверх и уже из верхней точки теплоаккумулятора он поступает в радиатор. 

Из теплоаккумулятора идет патрубок. Труба должна быть большого диаметра, и по этой трубе вода, нагретая до температуры 90-100 градусов, поднимается естественным путем и дальше уже распределяется по трубам к веткам, отходящим к радиаторам. На схеме выглядит это более наглядно. То есть горячая вода из теплоаккумулятора пошла наверх. 

По поводу диаметра основных труб, которые выходят из нашего теплоаккумулятора. Трубы я рекомендую ставить минимум 75 миллиметров. Чем у нас шире диаметр трубы, тем интенсивнее будет направление потока воды, и тем эффективнее будет идти теплосъем.

После того, как из теплоаккумулятора забрали горячую воду, она у нас расходится уже по веткам к радиаторам. У нас может быть как однонаправленная система, то есть один контур (из этой системы, условно, он пойдет вот сюда, как указано), так может быть и несколько контуров отопления. Тут уже трубы, которые отходят от первоначальной трубы теплоаккумулятора, могут быть меньшего диаметра.

 

Image

Система для одноэтажного дома

Сразу такая поправка - если мы делаем систему для одноэтажного дома, то нам достаточно в самой верхней точке сделать разветвления и уже оттуда пускать лучи радиаторного самотечного отопления в каждой комнате на каждый радиатор.

Image
Image

Система для двухэтажного дома

Если у нас двухэтажный дом, если нам необходимо на обоих этажах сделать самотечную систему с радиаторами, то трубу подачи, которая идёт от теплоаккумулятора (в данном случае на рисунке твердотопливный котел), нужно поднимать в самую верхнюю точку нашего дома. Обычно это или чердачное помещение или самая верхняя точка 2 этажа.

Но здесь нужно учитывать 2 важных момента. 

Нужно предусмотреть где у вас будет эта точка находиться, потому 
что в верхней точке нам нужно будет поставить группу безопасности, 
которая будет сбрасывать пар.  

В верхней точке, нам нужен к ней удобный доступ, чтобы потом мы 
могли как-то это все закрыть от глаз


Как показано на рисунке, узлы вроде более-менее аккуратно сделаны. Разветвительные узлы где расходятся ветки на каждую комнату, но не факт что у вас это получится сделать быстро.

И, кстати, у большинства заказчиков, которые к нам обращаются, возникает вопрос – «как это все на месте реализовать?» Касаемо схематичных изображений вопросов вроде нету, как все работает понятно, но когда уже встает вопрос непосредственно монтажа возникают трудности.  

Image
Image

Одно дело, когда приезжают сантехники-специалисты с опытом. Они могут это все спроектировать, визуально представить, сказать что где будет располагаться. 

Другое дело когда человек пытается это сделать своими силами, или сантехники у него не имеют достаточного опыта, в каких-то дальних регионах, к примеру. Но задача стоит сделать такую систему. Тут уже возникают вопросы. Поэтому обязательно это все учитывайте.

Здесь я думаю все понятно. Из теплоаккумулятора выходит широкая труба большого диаметра и в самой верхней точке, от нее уже расходятся лучи на каждую комнату. Или, если это у нас в одной комнате, то от нее отходит труба, дальше от этой трубы мы разбираем теплоноситель на радиаторы.

Для дополнительного регулирования теплоносителя в каждом радиаторе мы устанавливаем краны регулирования протока. 

Image
Image

То есть, если у нас первый радиатор будет греться слишком сильно а для дальнего радиатора будет доходить не достаточно тепла, то и на первом радиаторе, прикрывая немножко кран, (это уже получится сделать только опытным путем когда у нас система будет работать), можно скорректировать температур теплоносителя.

Обратите внимание, что регулировочные краны больше актуальны 
именно для однотрубной системы, потому что в двухтрубной системе у нас температура температура подачи в радиатор может регулироваться 
диаметром трубы отходящей от нашей основной магистрали. 

То есть, основная магистраль условно у нас будет 75 мл или 50 мл, а к радиатору в два раза уже. Даже без кранов теплоноситель будет равномерно в каждый радиатор поступать и температура радиаторов на всей длине трассы будет примерно одинаковая.  

В однотрубной системе отопления такого эффекта нам достигнуть не получится. Как раз, здесь на помощь приходят шаровые краны, то есть запорная арматура при помощи которой, мы регулируем интенсивность потока теплоносителя в наших радиаторах.

Image

Под каким углом делать трубы в самотечной системе отопления.

Здесь очень много тонкостей. Очень частая ошибка, когда закладывают такую систему отопления не учитывая угол наклона труб. Или совершают еще более грубые ошибки. Например, когда трубы расположены не под равномерным углом, а идут с перепадом высоты. 

Очень важно учитывать угол наклона трубы от нашей верхней точки до каждого радиатора на подаче. Сейчас мы говорим именно про подачу. Угол наклона, то есть разброс высот между начальной точкой расположение трубы и конечной, составлять должен примерно 5 миллиметров на метр погонный.

Не путать с канализацией, у которой этот угол, то есть эта разница высот составляет 2 сантиметра.

Image

Важная поправка. Если диаметр труб у нас шире, то погрешность и разница в этом угле наклона трубы может быть ниже. Здесь, даже если у нас труба будет идти почти горизонтально, ничего страшного не произойдет, потому что сам диаметр трубы у нас достаточно широкий, и вода, за счет внутренних завихрений, найдет себе путь и будет спокойно, поступательно продвигаться к нашим радиаторам и дальше уже опускаться в обратную магистраль подачи в теплоаккумулятор.

Из какого материала правильнее делать самотечную систему отопления.

Ее лучше всего делать из металла. По крайней мере трубу, которая у нас является основной магистралью подачи в верхнюю точку нашей системы, однозначно нужно делать из металла.

Если мы используем теплоаккумулятор, в котором температура не будет выше 90 градусов (это точно, потому что у нас большой объем, даже если мы его отапливаем твердотопливным котлом), то мы гибко сможем регулировать температуру. Когда у нас на датчике теплоаккумулятора температура будет 90 градусов мы спокойно можем выключить котел и этого объема теплоаккумулятора хватит на долгое время, чтобы теплоноситель по нашей системе отопления циркулировал. Поэтому в теплоаккумуляторе можно делать полипропиленом для гвс который выдерживает температуру 100 градусов.

Image
Image

 

Но, если мы данную систему подключаем напрямую к твердотопливные котлу, как показано на картинке, то здесь нужны исключительно металлические трубы или высокотемпературный полипропилен. Полипропиленовые трубы, которые выдерживают температуру до 140 градусов, во-первых, вы не везде найдёте, и во-вторых, стоит он дороже чем металл.

Да, можно еще сделать медью. Но если вы сделаете котельную медью, то котельная, точнее ваша радиаторная самотечной системы отопления, будет не медная а золотая. Стоимость труб будет сопоставимо в целом со всей системы отопления.

Оно вам нужно? Если нужно можете делать. Выбор за вами.

Image

Запорная арматура

Касаемо запорной арматуры – кранов, при помощи которых мы сможем регулировать температуру в радиаторах и во всей системе, в том числе иметь гибкий доступ к каждому радиатору и каждому узлу на тот случай, если нам что-то где-то нужно будет заменить или что-то потечет. Краны обязательно ставить на каждый узел, который возможно потом нам понадобится отключить.

Image
Image

Итак с кранами мы разобрались. В каждом узле должен быть свой кран. На радиаторах, чтобы их можно было тоже заменить, обязательно ставить на подаче и на обратке краны.


Очень важный момент. Это мало кто учитывает, но здесь, между подачей и обраткой, у нас должна быть соединительная труба. Для чего она делается?

При условии, что нас из котла или из теплоаккумулятора температура подачи идет слишком высокая, при помощи этого смесительного узла, приглушив чуть-чуть подачу, а этот кран открыть пошире, мы сможем охлажденную воду, то есть теплоноситель, подавать в подачу, и здесь эти два потока будут перемешиваться и общая температура теплоносителя, который дальше будет идти в радиаторы, будет уже ниже. 

Таким образом, у нас часть обратки будет идти в котел, не давая ему закипеть, а из котла горячая вода будет смешиваться с более холодной обраткой,и температура радиаторов, таким образом, может гибко регулироваться. Но и само собой, регулируя шаровые краны, мы можем также управлять температурой в радиаторах. Обычно регулируется кран на обратке.

 

 

Image
Image

Еще такой момент. Касаемо однотрубной и двухтрубной технологии. Если у нас в доме достаточно много комнат, много изгибов и нам необходимо будет нашу однотрубную систему проводить вдоль стены, повторяя все изгибы стен дома, то это будет перерасход по материалам и по работе. Это будет достаточно трудозатратно.

Поэтому, прежде чем вы будете монтировать у себя систему отопления, 
лучше ее сначала спроектировать и глубоко продумать как ее будет 
проще всего провести.

Какие системы могут быть

Система открытого типа

Система открытого типа - которая контактирует с воздухом, с расширительным бачком. Он нужен в любом случае. Нужен какой-то объем на тот случай, когда температура воды во всей системе повышается и она расширяется. Избыток давления нужно куда-то сбрасывать.

Мы можем сделать систему открытой, на верхней точке поставить какую-то емкость. Уровень воды в этой емкости, в зависимости от ее температуры, будет изменяться. Существенный минус открытой системы это то, что вода контактирует с воздухом и вероятность коррозии во всей системе возрастает.

Image
Image

Закрытая система отопления с естественной тягой

Принцип такой же как у открытой системы. Вода нагреваясь имеет какое-то расширение. Избыток лишнего лишнего давления воды необходимо куда-то девать. В систему нужно поставить расширительный бачок.

У закрытой системы отопления есть существенное преимущество. В первую очередь это то, что вода не имеет доступ к воздуху и не оказывает разрушительное воздействие на наши стальные трубы.

Первое время, пока мы в нашу систему зальем воду, в ней будет какое-то количество кислорода. Взаимодействие металла с кислородом вызывает коррозию, но потом, через какое-то время, кислород весь выгорит и система будет полностью закрыта от внешнего воздуха и коррозия на этом остановится.

Здесь есть тонкость. Воду лучше не сливать из нашей радиаторной системы. В эту систему, пусть она даже самотечная, лучше поставить циркуляционный электрический насос. Потому что с насосом система будет прогреваться в разы быстрее. Радиаторы будут выходить на рабочую температуру не за три часа после того как вы откроете вашу систему отопления, а будут прогреваться за 10-15 минут. 

У вас никогда не будет проблем с температурой в радиаторах потому что сила протока, создаваемая насосом, то есть нагнетание циркуляционного давления, будет в разы выше чем у естественной тяги и радиаторы будут прогреваться равномернее.

Но есть один момент. Если насос вы включите на высокую скорость, то радиаторы могут быть холодными. Связано это с тем, что теплоноситель, когда он на естественной циркуляции, проходит по контурам каждой комнаты, то есть по каждому контуру, по каждой ветке, он равномерно попадает в каждый радиатор. 

Теплоноситель спокойно в каждый радиатор погружается и проходя через радиатор выходит уже в трубу обратки. 

Image

Если мы включаем насос, то скорости циркуляции уже в разы возрастают, теплоноситель идет быстрее и только частично успевает подняться в радиатор и радиаторы нагреваются слабее.

Можно ли как-то автоматизировать управление температуры подачи в каждую ветку нашей системы.

Наверное, да, можно. Кто-то сказал бы. Можно поставить термостатические головки, которые у нас при установке какой-то конкретной температуры будут открываться. По-другому говоря 3-х ходовые клапаны управления температуры, которые мы можем гибко настраивать.

Но, во-первых, на большие диаметры труб такие клапаны найти не просто. Во-вторых, если эти клапаны кто-то захочет поставить сервоприводом, чтобы они у нас по температуре управлялись от электричества, то здесь у нас весь смысл, заложенный нами в систему отопления, фактически теряется.

Отключили у нас электричество, приводы, которые управляют температурой подачи в магистрали, перестали работать. Поэтому обыкновенные ручные краны или запорная арматура, которую вы сможете найти и поставить, в данном случае будет оптимальным решением.

Теперь поговорим о плюсах и минусах

Первый плюс - это простота эксплуатации.

Не зря самотечную систему делали в 70-80 года, ломаться там было нечему. В домах, в деревнях в те времена, это было продвинутая система. Когда у большинства было печное отопление, у кого-то уже стояли котлы или регистры и теплообменники в печах, и за счет этого у них уже работала система и грелись радиаторы.

Она максимально простая, в ней может разобраться любой человек. В этом ее первый плюс

Image

Второй плюс - в ней нечему ломаться

Максимум что может произойти - это трубы поменяют свой угол или длинный контур трубы может просесть или прогнуться и в нем может появиться завоздушивание, соответственно, протока теплоносителя не будет и система перестанет работать. Но это легко выявляется и сложностей никаких не возникает.

Третий плюс - простота конструкции

Третий плюс этой системы – это то, что в ней может разобраться любой человек,, эксплуатировать ее может даже любая пожилая женщина или пожилой мужчина. Основываясь на моем опыте, могу сказать, что чем проще система отопления тем это выгоднее для конечного заказчика, при условии что она эффективно работает. Сложные системы отопления, (я не говорю сейчас про умный дом или какие-то навороченные электризованные системы) сложно собранная система, сложно собранная котельная с тремя-четырьмя контурами уже для простого человека - хозяина дома, если в ней что-то ломается, становится большой проблемой. 

Если самотечную систему отопления мы можем посмотреть и выявить проблему, и даже устранить ее своими руками, или в крайнем случае позвонить тем людям, которые нам ее монтировали и по телефону с ними проконсультироваться. Со сложной котельной такого сделать нельзя и это надо тоже учитывать. В целом это еще один плюс.

Кто-то подумает, что она недорогая. Почему ее стоимость я не отнес к плюсам? Я объясню почему это я сделал. Она получается ни разу не дешевая, а наоборот даже дорогая, поэтому к явным преимуществом самотечной системы отопления я не могу это отнести сейчас. Дальше объясню почему.

Поговорим и о минусах гравитационной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

Про минусы я расскажу коротко, чтобы не затягивать, так как ваше время тоже ценю и люблю вас. Основная тонкость в том, что она уже технологически устарела. 

Стоимостью монтажа получается не дешевле чем циркуляционной системы отопления от электрического насоса.  

И самое главное, есть тонкости по монтажу. Если не соблюдать угол система будет завоздушена и уже работать не будет. На это надо обращать внимание.

Image

Теперь о частых ошибках

Первая ошибка

Заужают диаметры труб. Минимум труба должна быть 75 миллиметров, лучше еще шире, никаких заужений диаметров не делать иначе система будет работать неэффективно.

Image

Вторая ошибка

Несоблюдение углов наклона. Это приводит к завоздушивание системы и вода у нас не проходит. Воздух нужно спускать, поэтому обязательно следить за углами.

Третья ошибка

Не закладывание воздухоотводных кранов, для того чтобы воздух из системы выгонять. Иногда даже бывают такие ошибки, что кран закладывают в нижней точке, а потом думают как же нам спустить воздух. Обязательно в самой верхней точке системы делать отводный кран – воздухоотводчик. Его еще называют кран маевского, и в идеале такие же краны ставить на самих радиаторах чтобы можно было спускать из них воздух.

Четвертая ошибка

Попытка сделать однотрубную систему отопление в домах, в которых очень много углов. Это реально трудозатратно и люди, не понимая всего объема бедствия, всего объема работ, начинают ее делать. Потом уже от безвыходности доделывают ее, переплачивают. 

Чтобы не переплачивать предварительно хорошенько нужно все продумывать, и только потом приступать к монтажу.

Пятая ошибка

Отсутствие трубы для смесительного узла, предназначенного для уменьшения температуры подачи теплоносителя  в радиатор. Его обязательно нужно делать.

Седьмая ошибка

Не закладывают в нижней точке системы отопления сливной кран на случай долгого отсутствия. Этот кран нужно закладывать обязательно, и по хорошему его нужно врезать в вашу канализационную трубу - фановый стояк, чтобы при сливе в зимнее время суток было можно было быстро открыть кран, слить и не морочится со шлангами, чтобы на улицу куда-то не выводить эти шланги. Поэтому, обязательно, сливной кран с удобным отводом воды нужно закладывать.

Восьмая ошибка

Даже не ошибка а рекомендация. Не подсоединяют в систему отопления к общей системе водоснабжения, чтобы можно было после слива быстро заполнить вашу систему буквально открытием одного крана и сразу приступить к протопке топки дома для полноценного проживания

Девятая ошибка

Самая частая. Не ставят в систему запорные краны и не ставят запорную арматуру на радиаторы, потом ломают голову - как же нам управлять нашей системой и как нам делать в ней ремонт если что-то произошло. Поэтому нужно это обязательно учитывать.

Статья получилось больше о тонкостях устройство самотечной системы. 
Хотел я его посвятить больше работе в связке с теплоаккумулятор, но на самом деле здесь разницы нет. Неважно, дровяной или угольный установлен котел, что теплоаккумулятор источник тепла, самое главное учитывать все нюансы, о которых я рассказал, тогда система у вас будет работать.

Image

Устанавливая отопление мы в 90% домов выявляем ошибки и помогаем их исправить.

Не делайте ошибок, которые совершили другие люди, обратитесь к нам и сэкономьте до 180 000 руб.

 

Вот тут смотрите как мы уже помогли сэкономить более  12 млн руб. разным людям.

 

 
 

Поиск